Alfajiri kabla ya alfajiri katika eneo hili la kushangaza na lililotengwa mara moja, walinzi wa mkoba wa Ulaya na watalii wa Amerika wenye visigino vimeweka nafasi zao za kurusha risasi.
Mkusanyiko wa kamera za kung'aa, za kurushiana na video za video husababishwa wakati watawa wa Wabudhi wakiwa wamevaa viatu nje ya nyumba zao za watawa katika tamaduni isiyo na wakati. Kuongezeka mbele kunaingia kwenye safu ya mavazi ya manjano ya dhahabu, na karibu inakanyaga wanawake wa Lao wakipiga chakula kwa watawa.
Baadaye siku hiyo, mkuu wa mji mkuu wa zamani wa kifalme anayejitahidi kuhifadhi urithi wa kitamaduni wa mji wake, anaandamana: "Kwa watalii wengi, kuja Luang Prabang ni kama kwenda safarini, lakini watawa wetu sio nyani au nyati."
Katikati mwa bonde la Mto Mekong, lililokatwa kutoka sehemu nyingi za ulimwengu na Vita vya Vietnam, Luang Prabang alikuwa tofauti sana wakati niliiona mara ya kwanza mnamo 1974.
Kuchemka pembezoni, ndio, lakini bado unganisho la kichawi la makao ya jadi ya Lao, usanifu wa kikoloni wa Ufaransa na zaidi ya nyumba 30 za watawa nzuri, zingine zikianzia karne ya 14 Haikuwa makumbusho, lakini mshikamano, halisi, jamii inayoishi.
Mbele ya mwaka wa 2008: Familia nyingi za zamani zimeondoka, zinauza au kukodisha nyumba zao kwa watu matajiri wa nje ambao wamezigeuza kuwa nyumba za kulala wageni, mikahawa ya mtandao na vifurushi vya pizza. Kuna watawa wachache kwa sababu wageni hawaungi mkono tena nyumba za watawa. Na utitiri wa watalii unaongezeka sana, mji dhaifu wa 25,000 sasa unachukua 300,000 kati yao kwa mwaka.
Katika Laos nzima, utalii ulikuwa asilimia 36.5 ya kushangaza mnamo 2007, ikilinganishwa na 2006, na zaidi ya wageni milioni 1.3 katika miezi 10 ya kwanza ya mwaka, kulingana na Chama cha Usafiri cha Pasifiki Asia.
Wakati umepita tangu marudio ya njia kuu za Asia - Hong Kong, Singapore, Bangkok na wengineo - walichukua mara ya kwanza utitiri huu, hata, kwa kejeli, walipokuwa wakizidisha na kuenea juu ya tabia, anga na historia ambayo ilivuta wageni ndege ya jumbo.
Sasa, ni zamu ya maeneo yaliyokuwa yametengwa na mizozo, serikali zenye uhasama na jiografia ya "barabarani" ambayo wasafiri tu wasio na ujasiri walikuwa wamejitokeza hapo awali.
Na kama vito vidogo vya mwisho vya Asia, moja baada ya nyingine, vikianguka kwa athari ya utalii inayokauka, kuna uchungu moyoni mwangu, pamoja na kipimo cha wivu wa ubinafsi kama kwa upendo ambao lazima sasa ushiriki na wengi.
"Mina Reap inaweza kuwa moja ya maeneo machache ambayo bado yanashikilia mabaki ya Cambodia ya zamani, kabla ya vita, kabla ya kuchinja," niliandika katika shajara yangu mnamo 1980, nikirudi katika mji huu wa kaskazini magharibi mwa Cambodia miezi michache baada ya kuanguka kwa Khmer Rouge ya mauaji.
Ushuru wa kibinadamu ulikuwa mbaya sana, lakini Siem Reap yenyewe ilivumilia, kiwango chake kidogo, dhaifu, soko la zamani la Ufaransa, mandhari ya kisanii inayofaa jamii iliyo pembeni mwa ubunifu mkubwa wa Cambodia, mahekalu ya zamani ya Angkor.
Huko Angkor Wat, wanandoa wa zamani wasio na pesa walitoa juisi ya joto ya sukari ya kiganja kutoka kwenye kikombe cha mianzi wakati wanajeshi wachache walinisindikiza, mtalii pekee, kupitia vyumba vya kusisimua vya hekalu maridadi kuliko wote.
Katika ziara ya hivi karibuni huko Siem Reap, nilikutana na tovuti ya kazi yenye vumbi, yenye vumbi. Hoteli zenye maduka mengi zenye madirisha ya glasi za sahani zilikuwa zikichipuka kwenye kingo za Mto wavivu wa Siem Reap, ambayo maji taka mabichi yalitoka kwa majeshi ya nyumba za wageni. Soko lilikuwa na baa nyingi kwa kila kitalu kuliko Las Vegas.
Waliojeruhiwa kiroho sasa wangeweza kuweka vikao vya uponyaji vya mtu mmoja mmoja kwenye maficho ya kifahari na "makocha wa maisha" waliosafirishwa kutoka Merika, na tumbo la "Angkorean" la jani la lotus na mchele wa joto.
Wangekuwa mashujaa, wakiwa wamechoka na uchovu wa hekaluni, walikuwa wakirusha mabomu ya mkono na kufyatua bunduki za kushambulia kwa $ 30 kupasuka kwenye safu ya Risasi ya Jeshi. Hoteli ya Phokeethra Royal Angkor Golf na Spa, ambayo inajivunia daraja la karne ya 11 kati ya shimo la 9 na la 10, ilikuwa imeleta "mchezo wa waungwana kwenye Ajabu ya Nane ya Dunia."
Barabara ya kilomita sita kutoka Mina Reap hadi maajabu hayo, mara moja barabara ya utulivu iliyokuwa imejaa miti mirefu, iliunda kikundi cha hoteli na vituo vya ununuzi vibaya, kama maduka - mengi yao yakikiuka sheria za ukanda.
Jioni yangu ya mwisho, nilifikiria Grand Prix ilikuwa ikiendeshwa. Wasafiri wachanga walikuwa wakikusanyika kwa sherehe za jua wakati mabasi yalipeleka watalii wa Wachina kwenye barabara kuu ya Angkor Wat, iliyosababishwa na mafusho ya kutolea nje.
Labda vikundi vya vifurushi na watalii wa hali ya juu, na mahitaji yao ya utunzaji wa hali ya juu, huacha alama kubwa zaidi kuliko viboreshaji. Lakini huko Asia, wa kubeba mkoba wametumikia kama timu za upelelezi za tasnia hiyo, wakipenya maeneo ya ndani ya vijijini ili kukoloni maeneo mazuri na kuweka njia kwa wasafiri wa soko. Mzunguko wa keki ya ndizi inaitwa, baada ya moja ya chakula chao kinachohitajika.
Chukua Pai, kijiji kilichowekwa ndani ya bonde pana, lililozungukwa na milima kaskazini mwa Thailand. Ilikuwa kutoroka sana kuingia katika ulimwengu rahisi, wa kigeni, na makazi ya kikabila yaliyotawanyika kwenye vilima, hadi kabila la wahamaji ulimwenguni lilipotokea kwa umati, likivuta utamaduni wake.
Mianzi na mabanda ya kitalii ya nyasi hukumbatia Mto Pai unaozunguka kwa kadri jicho linavyoweza kuona, ikipandisha viunga vya mpunga na kupanda juu ya vilima kwenye ukingo wake wa kushoto. Kwenye benki ya kulia, hoteli za bei ya juu zimeanza uyoga.
Ukanda mfupi wa jiji umejaa Apple Pai na mikahawa mingine mitano ya mtandao, vyumba vya video na tatoo, baa, yoga na madarasa ya kupikia, maduka mengi ya vinywaji na chumba cha kula kilicho na bagels na jibini la cream.
Kuna hata gazeti la lugha ya Kiingereza, lililochapishwa na Joe Cummings, mwandishi wa hizo Bibilia za kusafiri kwa viatu, mwongozo wa Sayari ya Lonely, ambayo labda ilifanya zaidi ya kitu chochote kumtia Pai kwenye mzunguko. Katika ndoto mbaya ya mchana, ninamhukumu Joe kula chochote isipokuwa keki za ndizi na kubeba mkoba wa pauni 500 kwa umilele wote.
Hata wale ambao wanajitafutia riziki kutokana na utalii wanalalamikia ukuaji huo.
“Imeendelea sana sasa. Saruji nyingi kila mahali, nyumba nyingi za kulala wageni, ”anasema Watcharee Boonyathammaraksa, ambaye, wakati nilipokutana naye kwa mara ya kwanza mnamo 1999, alikuwa amekimbia tu ulimwengu wa matangazo wa Bangkok kuanza kahawa, All About Coffee, katika moja ya nyumba za zamani za mbao. kushoto mjini.
Luang Prabang amefanya vizuri zaidi kwa kutobomoa zamani. UNESCO imekuwa ikifuatilia kwa karibu baada ya kuitangaza kuwa tovuti ya Urithi wa Dunia mnamo 1995. Shirika hilo lilitaja kito cha mijini kama "jiji lililohifadhiwa bora la Asia ya Kusini Mashariki."
Bado, mtaalam wa zamani wa UNESCO na mkazi, Francis Engelmann, anasema: "Tumeokoa majengo ya Luang Prabang, lakini tumepoteza roho yake."
Jumuiya ya jadi inavunjika kwa kuamka kwa utalii, na wale wanaochukua makazi ya zamani wanavutiwa na faida badala ya kusaidia nyumba za watawa, ambazo zinapatikana sana kwa matoleo ya waamini.
Monasteri moja, Engelmann anasema, tayari imefungwa na maabibu wa wengine wanalalamika kwamba watalii huingia bila kualikwa katika nyumba zao kupiga picha "sawa puani" wanapokuwa wakisoma au kutafakari.
Makasisi wakuu wanaripoti madawa ya kulevya, ngono na uhalifu mdogo, mara moja haukujulikana, kati ya vijana wadogo kama vishawishi vinavyoingizwa na vito vinazunguka malango yao ya hekalu.
"Endelevu, maadili, utalii wa mazingira" - maafisa wa watalii huko Laos na kwingineko Asia wanaimba nyimbo hizi za mtindo. Lakini mipango yao ya utendaji inasukuma "zaidi, zaidi, zaidi."
Hakuna kitu kinachotumbukiza serikali za mkoa huo na wauzaji katika funk ya kina kuliko kushuka kwa wanaowasili kwa sababu ya tsunami au kuzuka kwa homa ya ndege.
Katika Luang Prabang, kwa hesabu rasmi, zaidi ya nyumba za wageni 160 na hoteli tayari ziko katika biashara, na Wachina na Wakorea wakipanga zile kubwa sana kwa biashara ya jumla.
Pamoja na barabara ndefu ya Barabara ya Sisavangvong, katikati ya mji wa zamani, kila jengo linahudumia watazamaji kwa mtindo mmoja au mwingine. Ni raha iliyoje kugundua ambayo haifanyi, hata ikiwa ni nyumba moja ya Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi la Luang Prabang. Mtu mzee, mzee, asiye na viatu na amevaa tu katika sarong ya rangi ya samawati, ingekuwa macho ya kawaida miaka michache iliyopita. Sasa, wakati anazunguka Sisavangvong, kati ya buti za kusafiri na mbuga za kupendeza, anaonekana kama mgeni katika mji wake mwenyewe.
Karibu, katika Jumba la Utamaduni Puang Champ, rafiki yangu Prince Nithakhong Tiaoksomsanith anatarajia kwa namna fulani kutenda kama mfereji wa tamaduni halisi ya Lao kati ya kizazi cha utandawazi na kinachopita.
Nyumba yake ya jadi ya mbao, iliyowekwa juu ya miti, hutumika kama kituo ambapo mabwana wa zamani hufundisha muziki, kucheza, kupika, mapambo ya uzi wa dhahabu na sanaa zingine.
Hii, Nithakhong anasema, inaweza kusaidia kuzuia hatma inayowezekana ya Luang Prabang: "Disneyland."
Kwa hivyo, alasiri ya mapema, vijana wanne chini ya uongozi wa mwanamuziki ambaye aliwahi kutumbuiza katika ikulu ya kifalme, wanafanya mazoezi. Kwenye kamba na densi, hucheza Mwezi kamili wa Lao, wimbo wa kuomboleza, wa kimapenzi.
Lakini hata kiwanja hiki cha kibinafsi ni hatari. Kama vijana wanavyocheza, mtalii anajaribu kuingia ndani. Na ni nani huyo aliye juu ya ukuta, akikunja shingo zao?
Watalii zaidi, wakibofya kamera mkononi.
thewhig.com
